Hallo Robert,
das kann man so pauschal nicht sagen. Viele benutzen auch Balsaholz zum beplanken. Habe ich bei meiner Korvette auch so gemacht und muss sagen das funktioniert schon gut. Es lässt sich auch leicht schleifen und bearbeiten. Wieder andere schwören auf Kiefernleisten. Andere nehmen Sperrholz. Ich glaube es gibt keine allgemeingültige Antwort auf deine Frage. Die Korvette hat sehr große ebene Flächen, hier bietet es sich an mit ganzen Brettchen anstelle von Leiste zu arbeiten. Stark strukturierte oder geschwungene Rümpfe sind mit Leisten dann einfacher zu beplanken. Hier gibt es zig Bauberichte mit den entsprechenden Bauweisen. Hast du denn schon ein bestimmtes Boot oder Schiff das du bauen möchtest? Dann wäre es um einiges leichter dir da einen Rat zu geben.
Grüße Thomas

Hallo Robert,

es wäre hilfreich, in welche Richtung du einen Eigenbau planst. Dann kann man besser weiterhelfen.
aus Balsa und dünnem Furniersperrholz kann man sehr leicht bauen. Mein kleinstes fahrbares Modell daraus hat nur 50g
Ich behaupte mal, leichter als viele Plastikmodelle sind.

Stefan

Hallo Robert, es wäre sicherlich sinnvoll, wenn du dir einen kleineren Holzbaukasten kaufst, nicht gerade von Aeronaut, sondern einer, wo man beplanken musst.
Kann ja auch gebraucht sein. Aus dem Stand, ohne Erfahrung, wird das schwierig.
Mir kommen da Firmen in den Sinn wie Billing Boats, Artesania Latina, Mantua, Amati, Constructo, Air Loisir, Dikar, Golden Kits, Cap/New Maquette, Soclaine, Talhoer, Steingräber und Titanic Airlines.

Moin,

um Deine Frage zu pauschalieren und pauschal zu beantworten:
je größer das Modell, desto weniger Probleme hast Du mit dem Gewicht
beim Bau (später beim zu Wasser lassen dann doch).
Beispiel:
Ein fiktives Vorbild hat bei 18 m Länge eine Verdrängung von 20 to,
dann wäre das Maßstäblich umgerechnet:

1:15 1200 mm 5,9 kg
1:20 900 mm 2,5 kg
1:25 720 mm 1,28 kg
1:30 600 mm 0,74 kg

Nehmen wir mal den Unterschied zwischen 1:15 und 1:30 und nehmen an,
das man füpr die Technik (Empfänger, Servo, Fahrtregler) bei 1:15 mit 80g
hinkommt, beim 1:30er müsste man schon Diät halten und nimmt 40 g an,
dann bleiben 700 g für das Nettogewicht und den Akku oder in 1:15 dann 5,82 kg
für das Nettogewicht und den Akku.
Ein Modell bei ca 1 m Länge kann man durchaus mit 2 bis 3 kg Eigengewicht
bauen, blieben also noch ein paar Kilos für den Akku.
Für die 1:30-Version führe ich das hier nicht weiter aus, nur soviel: 700 g für
Modell und Akku sind echt wenig.

Wenn ich mich für ein Vorbild interessiere, suche ich als erstes nach den
Daten: Länge und Verdrängung und kalkuliere verschiedene Maßstäbe
durch. Ich baue nichts unter 80 cm, das ist mir für mich zu klein (ich
bewundere die, die es können) und da ich ausschließlich fahren will und
meine Gewässer auch eher mal rau sind (kein Ententeich) brauche ich
Gewicht (was mir gut zu pass kommt).

Sind Dir alle Formeln zur Umrechnung ins Modell bekannt? In der Schiffsmodell
Ausgabe 12/1989 wurde ausführlichst darüber referiert, ich habe mir eine
Excel-Tabelle gebaut in der ich die Daten eingebe und mir den Vergleich
in allen üblichen Maßstäben ansehen kann.

Hallo Robert, und ein herzliches Willkommen hier im Forum.

Wenn du bisher Plastikmodelle gebaut hast kannst du die Frage nach der Materialstärke eigentlich selbst beantworten:
Kleines Modell --> geringe Materialstärke, mit zunehmender Größe kann man die Materialstärke dann erhöhen.

Grundsätzlich gilt so leicht wie möglich, so stabil wie nötig. Und da kommen die Materialeigenschaften ins Spiel.

Die Dichte für Holz liegt je nach Holzart und Feuchtigkeitsgehalt zwischen 0,2 und 0,8, für Kunststoffe dagegen bei 0,95 - 1,15 g/cm³.

Holz hat aufgrund seiner Faserstruktur zwei unterschiedliche große Biege- und Druckwiderstandsbeiwerte. In Faserlängsrichtung sind diese am größten. D.h. Ein Holzstab biegt sich im Gegensatz zu einem Kunststoffstab bei gleichen Maßen und gleicher Belastung weniger durch.

Bei Platten verhält es sich in Faserrichtung ebenso. Ganz anders dagegen bei Belastungen quer zur Faserrichtung. Um diesen Nachteil für bestimmte Baukonstruktionen auszugleichen wurde das Sperrholz ( 3 o. mehrlagig um jeweils 90° gedreht verleimt) erfunden.

Für eindimensional gekrümmte Flächen kann dies aber auch von Vorteil sein. Z.B. mittschiffs beim Übergang von der Seitenwand zum Boden.

Für die Bearbeitung gelten ähnliche Eigenschaften. Sägen, Bohren, Schleifen sind problemlos leicht und schnell möglich. Beim Fügen gibt es einen Unterschied: Kunststoffe können warm und/oder kalt verschweißt werden. Holz dagegen klebt man am besten, bevor die Poren der Oberfläche als Schutz vor Feuchtigkeit geschlossen werden.

Beim Umformen gibt es kaum Unterschiede. Beide Materialien erwärmen, in der neuen Form fixieren und abkühlen lassen. Um beim Holz eine Rissbildung zu verhindern, muss hier allerdings vorher und während des Umformens eine hohe Feuchtigkeit ( wässern + Wasserdampf) vorhanden sein.

Für die Langzeitstabilität gegen Wasser und UV-Licht sollten Holz und Kunststoff mit einem Oberflächenschutz ( Lackierung )versehen werden..

Unter Wärmeeinwirkung dehnen sich Kunststoffe i.A. stärker aus als Holz. Bei Feuchtigkeit quillt dagegen Holz sehr viel stärker als Kunststoff. Da hierbei das Volumen und damit auch die Oberfläche zunehmen, reißen alle Oberflächenbeschichtungen auf und lösen sich leicht ab. Außerdem ist Holz anfällig für Schimmelbildung und wird ohne Schutzbehandlung je nach Holzart nach wenigen Jahrzehnten von vielen Organismen biologisch vollständig abgebaut.

Beim Schiffsbau nutze ich Holz gerne für Ur- oder Hilfsformen. Wegen der Schimmelbildung vermeide ich dagegen Holz in und auf meinen Schiffsmodellen.

M.f.G. Jörg

Schimmel und Verrottung ist bei Verwendung von Holz im Schiffsmodellbau eher ein Randthema.

Habe ich hier im Forum noch nicht gelesen. Aber viele Threads über brüchige Kunststoff-Rümpfe.

Also keine Angst vor Holz...

genau wie über Hämorrhoiden oder Herpes. Es ist vielen unangenehm sie zu haben, geschweige denn darüber zu berichten.
Aber Schimmelsporen können Erkrankungen der Atemwege, Allergien, Hautausschläge und brennende Augen sowie Bauchschmerzen, Übelkeit, Erschöpfungszustände, Konzentrationsprobleme und Infektionserkrankungen hervorrufen.

M.f.G. Jörg

Es ist wohl eher das Holz für den Modellbau, das schimmelt, weil es ewig im Keller liegt.
Weniger das Modell, das schimmelt, ausser man hat sein Pausenbrot drin vergessen.
Vorteil, die Holzbretter und Furniere sind jetzt schön weich.

Moin,
hier hätte ich großes Interesse an Deiner Exceltabelle;-) !
Viele Grüße
Andreas

Jeder hat seine Favoriten bei den Werkstoffen, da sind Glaubenskriege sinnlos. Aber einem Neuling, der explizit nach Holz fragt, davor Angst machen, weil man es nicht mag, finde ich seltsam...

Vor Holz braucht man keine Angst zu haben.
Vernünftig und dicht bauen, ordentlich lackieren und schon ist alles gut.
Schimmel im Schiff kenne ich nicht.
Holz ist der schönste Werkstoff!

Hallo Morphus,

bitte tue Dir selber den Gefallen und fange mit einem Holzbausatz an! Selbst hier wirst Du auf Schwierigkeiten stoßen, an die Du nie gedacht hättest!
Ich spreche aus Erfahrung. Ich selber baue soeben die Solö Ruff von Krick und hätte nicht mit einem Klinkerboot beginnen sollen. Aber man wächst mit seinen Aufgaben und es macht einen riesigen Spaß! Werde wohl in Kürze ein Projekt "Solö Ruff von Krick" einstellen.
Suche Dir ein schönen Bausatz und lege los! Viel Spaß und Glück!
Viele Grüße
Andreas

Hoi, moin,

....hier mal als 1:1 (zu kaufen )

Solö Ruff

Gruss

Hallo Robert, ein Modell geht nicht so einfach unter, nur weil es schwerer als erlaubt ist. Das wäre der Extremfall.
Zuerst liegt es zu tief im Wasser. Daher hat es zu wenig Freibord und Wellen können leichter auf das Deck schwappen. Wenn das nicht dicht ist, bekommst du Wasser in den Rumpf.
Das kann dir aber auch passieren, wenn der Rumpf nicht dicht ist oder die Propellerwelle.
Schlimmer ist, dass die Gefahr besteht, dass dein Modell kopflastig wird, d.h. du nicht genügend Gewicht auf den Kiel bekommst, weil da Boot oder die Aufbauten oder die Takelage schon zu schwer ist.
Kopflastig ist immer blöd, da das Modell entweder umgeweht werden kann oder es in der Kurve umkippt.
Dann isses wech.

Moin Robert,

jetzt muss ich auch mal meinen Senf dazugeben (mach ich normalerweise eher selten).
Ich habe sowohl Kunststoffrümpfe (z.b. Bugsier 3), als auch Holzrümpfe (z.b. Aeronaut Diva und Victoria).
Bei beiden Varianten muss ich sagen, dass hauptsächlich vernünftiger Umgang und auch sachgemäße Lagerung und Pflege dafür sorgen, lange Spaß damit zu haben.
Selbst ein geklinkerter Holzkutter, den ich vom verstorbenen Vater eines Vereinskollegen übernommen habe (ca. aus den 70er Jahren), weist keinerlei Spuren von Schimmel oder Dergleichen auf.
Der ist auch nur grob mit Farbe gepinselt und nicht irgendwie laminiert.
Wichtig ist nur, nach dem Fahrbetrieb eine ordentliche Reinigung und Trocknung stattfinden zu lassen - dann passiert da auch nix.
Also lass Dich nicht abschrecken und probier einfach einen Bau nach Deinem Gusto.
Das wird schon.
Auf jeden Fall wünsche ich Dir viel Spaß und Erfolg beim Bau Deines Schiffes.
Lass uns bitte dabei mit einem Baubericht teilhaben.

Viele Grüße
Axel

Gescheites Sperrholz in Stärken 0,6mm, 1mm, etc. wie oben beschrieben oder Balsa gibt es kaum im Baumarkt.
Da musst du die wenigen noch existierenden Modellbau-Läden suchen oder auf Versandhandel zugreifen.

Zu den Bauweisen gibt es hier zahlreiche Berichte.

Geschwindigkeiten mit der Wurzel des Maßstabs.