Hallo zusammen,

während ich noch den Rumpf beplanke, mache ich mir schon mal Gedanken um die vorgesehene Wasserkühlung.

Leider habe ich noch nicht ganz den Durchblick, was denn "State of the Art" ist in Sachen Wassereinlass ohne Pumpe. D.H. der Staudruck sollte genügen für einen ausreichenden Wasserkreislauf.

Aus dem guten alten Graupner-Katalog kenne ich noch so 'J'-förmige Röhrchen, die hinter der Schraube platziert werden sollten.

außerdem habe ich das noch gesehen (unwesentlich schlechter kann ich das auch zusammenlöten)

Kühlwasser Ein-/-auslassstutzen 4 mm Messing MB 3280-4 - Modellbau Berthold

<p align="left">Wasserein-/-auslassstutzen Messing</p> <p align="left">von MB </p> <p>Formschöner Wasser Ein- und Auslasstutzen&nbsp; für Kühlsysteme von…

modellbau-berthold.de

Was mir an der Lösung nicht gefällt, ist der verdeckte Auslass: ich kann nicht kontrollieren, ob das Wasser zirkuliert. Den Auslass stelle ich mir im Heckspiegel vor oberhalb der Wasserlinie.

Es gibt zwar etliche Bauberichte mit Wasserkühlung, aber eine Detailaufnahme für einen Wassereinlass fehlt mir noch.

Funktioniert ein schräg nach vorne durch den Rumpfboden geführtes Röhrchen? vielleicht sogar vor der Stufe, um eine laminare (verwirbelungsfreie) Anströmung zu erreichen?

Wer kann mir hier ein paar Tipps geben - Danke

Stefan

Hallo Lars,

danke für die Detailfotos! Wenn Deine einfachen Wasseraufnahmen, v.a. das auf den beiden unteren Fotos, gut funktionieren dann mache ich mir hier wohl mal wieder zu viele Gedanken .

Ja, ich werde ein Messingrohr schräg gegen die Fahrtrichtung stellen - vermutlich sogar weit vorne vor der Stufe. Da bin ich dann auch direkt am Motor, bzw. dem Kühlring, den man hier sieht:

P1084169a.jpg.

Das letzte Stück der Bodenbeplankung ist jetzt auch dran:

P1084173.jpg

Hallo zusammen,

es steht die nächste Entscheidung an - die Antriebswelle. Da gibt es noch ein paar Fragen zu klären:

wieder eine freilaufende Welle wie beim kleinen Modell (1:20)? Foto siehe in Beitrag #3: eine filigrane Welle wirkt schon eleganter als ein dicker "Strunk" von Stevenrohr.

3mm Welle mit Adapter auf M4 wegen Auswahl an Propeller - die bei PEBA angebotene 3mm Ersatzwelle mit M4 ist leider ein Tick zu kurz

doch gleich eine "richtige" 4mm Welle?

Bei den PEBA Wellen mit losem Sinterlager könnte ich einfach ein Stück absägen für den Wellenbock und eines der Sinterlager einsetzen; vorne mit Messingröhrchen schließen und konisch feilen, Streben anlöten.

Dann ein Stückchen Rohr als Wellenhose durch den Rumpf, hier das zweite Sinterlager außen; am inneren Ende wäre das Nachrüst-Kugellager gerade recht. Den Druck des Propellers könnte ich mit starr gekuppelter Welle auf das Motorlager leiten, um den Wellenbock zu entlasten. Der Drohnenmotor muss solche Kräfte aushalten.

Wer hat eine Meinung dazu?

Vielen Dank

Stefan

P1134180.jpg

P1134182.jpg

P1134183.jpg

Quote from DerSlotracer

Leider habe ich deinen Bericht jetzt erst entdeckt. Tolles Projekt!

Hallo Mike,

vielen Dank für Deine Hinweise. Dein Projekt habe ich im Stillen auch verfolgt

Ich habe jetzt das Modell ziemlich exakt an das kleine Modell angelehnt, das überraschend gut läuft, nur keine Wellen verträgt.

Auch im Vorbild liegt der Motor genau vor der Stufe, eine ziemlich blöde stelle, da es verdammt eng zugeht. Die Lösung mit dem Außenläufer klappt auch hier nach Aussägen des Kiels.

Ich habe gerade 2 Wellen, 3mm und 4mm bestellt und werde damit experimentieren - mal sehen, ob ich eine Adaption 3mm auf M4 hinbekomme. wenn nicht, dann doch 4mm Welle.

die Wasserkühlung wird jetzt gebaut, Einlass ist schon drin, Schlauchführung ist auch sehr "kompakt", passt aber rein.

Fotos folgen.

Stefan

Quote from woldig

Den Grund erkennst Du, wenn Du dein Video mit dem von Dan Lee (YT, Rocket Hydroplane Build | Full Build Photograph Slideshow | 2014 – 2020) vergleichst. Dein Modell „fliegt“, bei D. L. kann ich diesen Zustand nicht erkennen. Seine Abstimmung stimmt nicht um zu fliegen. Die schraube ist hinter dem Heck und der Wellenwinkel ist fraglich. Ich sehe sein Heck (Spiegel) liegt immer im Wasser, aber nie darüber.

Hallo Wolf,

in den letzten Tagen habe ich die Videos von Dan Lee auch genauer studiert: ja du hast recht: sein Boot kommt nie richtig ins "fliegen", das Heck bleibt wie ein Gleitboot immer im Wasser.

Er bleibt ja nahe an der Originalkonstruktion, zumindest im Boden.

Aber ich vermute, dass er zu schwer gebaut hat. Der Originalplan hat ja Sperrholz in 3/8" für die Rumpfbeplankung, da sind umgerechnet 9,5mm (10mm bei uns), Dann nochmals obenauf eine Hartholzbeplankung ähnlicher Stärke.

Bis jetzt habe ich noch keine Angabe über die Gesamtmasse irgendwo gehört in seinen Texten zum video.

Meine "kleine" hat 90g, der neue Bau soll nicht maßstäblich schwerer werden, also 700g Budget. Auf 1:1 umgerechnet hätte Dan Lee 700kg mit Fahrer und Sprit, also max. 600kg Leergewicht.

Vermutlich hilft mir auch dein Maßstabsbonus, also die bei den Modellseglern gefürchtete Maßstabsfalle umgedreht: die Belastung auf den Gleitflächen ist um die Maßstabszahl geringer und kommt viel leichter ins "hydroplaning".

Etwas haarsträubend finde ich auch, dass er den alten Grauguss-Motor mit "Natural Water" kühlt, also Brackwasser (?) durch den Motorblock pumpt - wenn das nicht in Korrosionsschäden endet?

viele Grüße

Stefan

Zurück zu meinem Projekt:

Ich habe mich für die 4mm Welle freilaufend entschieden:

P1224184.jpg

P1224185.jpg

Da die zersägte PEBA Welle nur 2 Lagerbuchsen hat und ich eigentlich eine dritte bräuchte für die stütze am Propeller, wird wohl die innere Lagerbuchse nach hinten wandern und die starr gekuppelte Welle am vorderen Ende durch das Motorlager gestützt werden.

Quote from woldig

Selbstanfertigung oder man fertigt einen Adapter, 3 mm Innengewinde auf 4 mm Außengewinde und schraubt diesen zwischen Welle und Propeller.

Hallo Wolf,

das habe ich mir auch ursprünglich so gedacht, aber wenn man die Maß-Tabellen für M3 Innengewinde und M4 Außengewinde studiert, dann stellt man fest, dass hier kaum noch nennenswert Material stehen bleibt! Also müsste man die 3mm welle auf 2mm runterdrehen und einen erhältlichen M4 Adapter mit 2mm Durchgangsbohrung aufsetzen. Dazu fehlt mir aber der Zugang zu einer Drehbank!

Aber vielleicht findet sich doch noch eine Lösung und ich setze die 3mm Lagerbuchsen ein, bis jetzt ist da nichts final!

Die ersten Fahrversuche werden defintiv mit einem Telemetrie-Temperatursensor und Spannungssensor bei nur 2S laufen. außerdem erfolgt der Wasserauslass am Heck wie ein Auspuffrohr und lässt sich somit kontrollieren. Aber zunächst muss ich das Deck schließen und mit Furnier beplanken, bis zum ersten Wasserkontakt dauert es noch länger.

Stefan

Die Bezeichnung Hydroplane habe ich einfach aus der Bauanleitung entnommen. Das Design ist lt. Dan Lee von 1940, also bevor die Boote konstruiert wurden, die Du als Hydroplane gelten lässt. Wikipedia beschreibt das frühere Design mit der Stufe und der breiten Gleitfläche auch als Hydroplane. Aber lassen wir die Theoriediskussion...

Hier ein paar Fotos von den letzten Fortschritten::

die Unterbeplankung des Decks ist fast fertig

P1274191.jpg

Luke für den Fahrbetrieb

P1274190.jpg

erste Teile furniert

P1284193.jpg

Um das letzte Stück Deck auch fertig beplanken zu können, habe ich zunächst den Kühlwasserauslass im Heckspiegel verbaut und dem Ruderservo einen "Schuh" verpasst, so dass es mit nur noch einer Schraube montiert werden kann. Der Schuh passt exakt zwischen die Stringer im Boden und steckt am Heckspiegel fest. Die vordere Schraube bleibt vom Cockpit zugänglich und es erspart mir eine Wartungsluke.

Theoretisch könnte ich den "Schuh" für ein Servo anderer Größe neu bauen.

P2014195.jpgP2014196.jpgP2014197.jpg

Damit kann ich mir jetzt Gedanken machen, wie das Deck furniert werden soll. die häufig hier gezeigten hellen Streifen mi hellen Einleger werden es wohl nicht werden. vielleicht eine Spielerei mit der Furniermaserung wie meine "Sea Scout" oder einfach nur in einzelnen Streifen ohne Trenner.

P7112372a.JPG