Hallo Stefan
Üblicherweise liegt der Schwerpunkt bei etwa 28% der Rumpflänge gemessen vom Heck
Das ist dann bei gestuften Rümpfen immer hinter der Stufe. Das macht so auch Sinn
Heiko
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So zurück zum Baubericht:
ich hab mal ein paar Leisten (1x2 mm²) provisorisch aufgeklebt und getestet:
Der Test war sehr positiv: in Geradeausfahrt kaum noch eine seitlich hochsteigende Gischt. Nur in der Kurve und wenn das Boot durch eine abrupten Halt aus dem Gleiten "ins Wasser fällt" baut sich noch eine Wasserwand auf. Weitere Leisten dieser Größe entlang des Wasserpasses aufkleben? Generell dickere Leisten verwenden, z.B. 2x2 mm²?
Hallo Stefan,
es gibt im Architekturbedarf und bei manchen Modellbaushops Dreikantprofile aus Kunststoff in verschiedenen Querschnitten. https://www.architekturbedarf.…profile/dreikantprofile/1 Die nehme ich als Grundlage.
Ich klebe die entlang der Kimmlinie , also Übergang Rumpfboden zur Bordwand auf, schleife die Richtung Bug dünner und spachtele an. Zum Kleben nehme ich den hier. Wenn die Kanüle dicht ist, kann man die mit einem Feuerzeug frei brennen. Klebt nicht sofort. Man muss etwas fixieren, bis das Lösemittel verdunstet ist.
Idealerweise soll das dann so aussehen wie im Bild.https://www.novi-marine.com/wp-content/uploads/2016/02/Sprayrail.jpg Bei Deinem sehr flachen Rumpfboden geht das so natürlich nicht, da bleiben sie eher alsDreieck stehen.
https://images.boatsgroup.com/…309042228637_1_XLARGE.jpg Bei dieser Jacht ist die ausgeprägte Kante gut zu sehen.
Ich würde hier Profile verwenden, die im Querschnitt ein gleichschenkeliges Dreieck bilden und mit einem der beiden gleichen Schenkel aufkleben. 2mm Höhe könnten da schon ausreichen. Ob Du weiter zum Kiel dann noch was brauchst, musst Du austesten.
Google einfach mal nach Sprayrails. Da findest Du jede Menge Bilder.
Gruß Heiko
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Im Helimodus arbeitet der Regler beim Start von Null zunächst wie beim Boot
Hält man dann den Gasknüppel still für mindestens 1 Sekunde, dann schaltet der Regler in den Governermode
Ab jetzt wird die erreichte Drehzahl konstant gehalten
Heiko
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Hallo Woldig
Ich muss da mal widersprechen
Ach Bl Motoren knicken unter Last eindeutlich weniger als ein Bürsti aber sie tun es
Der Wirkungsgrad von Billigmotoren liegt bei etwa 85%
Eine Haifischhaut kannst Du nicht mit welligem Lack vergleichen. Das ist vieeeel komplexer. Da spielen auch Muskelbewegungen dicht unter der Haut eine wichtige Rolle
Und Dein Lürsseneffekt dürfte auch keine Rolle spielen. Bestenfalls dann, wenn Du auf maßstäblich verkleinerten Wasser fährst
Jede dr Rennboote fährt merkt früher oder später, das eine geschliffene Fläche deutlich besser funktioniert als eine unbehandelte Lackoberfläche, selbst wenn die spiegelglatt ist
Geschliffen sieht halt Sch…. Aus
Heiko
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Die Angaben bei den Motoren sind Leerlaufdrehzahlen.
Ich würde den Boden erst mal sauber glatt schleifen. mit 400er Nasspapier in Längsrichtung. Auch wenn das Boot schneller wird, in der Kurve wird sich immer Wasser am Bug hochziehen. Wenn das Boot ohne Gischt laufen soll, helfen nur Stringer.
Das Kühlröhrchen bitte mit dem Bootsboden plan schleifen. Dann kommt immer noch genügend Wasser rein.
Als Zielgeschwindigkeit würde ich 25-30 km/h anpeilen. Bei Rennbooten ist die maßstäbliche Geschwindigkeit nicht realistisch für ein gutes Fahrbild. Da muss man immer schneller sein
Heiko
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Von 1kw bist weit weg, eher knapp die Hälfte
Heiko
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Nur mal so als Einwurf von mir, hat auch nichts mit dem Bau an sich zu tun. Das Boot ist kein Hydroplane. Es ist einfach ein gestuftes Gleitboot. Die Stufe hat die Aufgabe Luft unter den Rumpf zu bringen , bzw. die benetzte Fläche zu verringern.
Ein Hydroplane läuft nur auf den vorderen Schwimmern und auf dem Prop. Dafür ist im vorliegenden Fall die Stufe deutlich zu niedrig. Würde das Boot tatsächlich auf dem Prop reiten, wäre der Anstellwinkel der Lauffläche vor der Stufe schon negativ. Das funktioniert dann aber nicht.
Gruß Heiko
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Hallo Olli,
wenn Du den Propellerkäfig so wie auf Deiner letzten Zeichnung diagonal nach vorne abstützt, dann sollte das eigentlich halten
Gruß Heiko
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Passt hier besser hin
Was den Bau betrifft dann unter Passagierschiffe einen Bericht aufmachen
Heiko
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Es ist ein Verdrängerrumpf
Von daher sind die 15-18 km/h ok
Mehr macht keinen Sinn
Dafür reichen die vorhandenen Motoren locker aus
Heiko
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Das sind Probleme, bei denen kann Dir hier keiner helfen.
Das kannst Du nur mit Hacker klären
Heiko
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Ich weiß, ist aber schwieriger zu haben
Heiko
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Na dann viel Spass
Heiko
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Ich würde bei der Welle nie ein drittes KuLa irgendwo mittig im Stevenrohr platzieren. Bei Rennbopote ist es üblich, bei langen Wellen so ein Stützlager zu montieren. Allerdings nie genau mittig zwischen den Lagern am Ende sondern aussermittig. Und dann entweder aus Messing oder noch besser aus PEEk. das ist selbstschmierend. Und wichtig, das Lager zur Welle leichtes Spiel. Es soll nur das Aufschwingen der welle bei hohen Drehzahlen verhindern.
Bei wellen die nur 5-6000 U drehen, 4mm dick sind, kann man auch drauf verzichten bei 40cm Wellenlänge. Die Welle muss nur wirklich gerade sein. Das sollte man auf jeden Fall immer prüfen und die welle ggf. nachrichten.
Wichtig ist auch, das das Stevenrohr am Wellenende mindestens so dick wie die Nabe der Schiffsschraube ist. Das verhindert das Wasser gegen das hintere Lager gedrückt wird und so Wassereintritt begünstigt wird.
Wie stark der Effekt bei lngsamen vorbildgerechten Modellen ist weiß ich nicht. Beim Rennboot macht sich das erheblich bemerkbar. Ausserdem wird die Schraube auch besser angeströmt
Heiko
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Ich kann nur immer wieder darauf hin weisen, die Wellen nach jedem Fahrtag aus zu bauen, Alles mit WD 40 zu reinigen( das verdrängt Wasser) und dann neu fetten und einbauen. Ich hatte bisher noch nie wirklich Problemem mit Wassereinbruch. Ein Stützlager im Stevenrohr ist bei mir immer ein Gleitlager mit etwas Spiel. Das soll nur das Schwingen der Welle verhindern
Heiko
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Gib mal Hovercraft bauen in der Su Fu ein
Gruß Heiko
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Was ist ein 1300 6 Turn
Heiko
